тут не было)))

Сезон 2013 я начал в конце марта, т.к. уезжал. 

Ну начнем с изменений 2013 года:

1. Очередной раз перебрана КПП (в этот раз наверное надолго)

2. Заменена половина проводки, т.к. за зиму китайские провода полопались и 

переломались

3. Заменена лампа головного света на галогенку 60/55 Вт, раньше была 100/90

4. Убраны все светодиодные ленты кроме той, которая на подсветке спидометра

5. Установлена противотуманка на люльку мощностью 55 Вт

6. Наконец вырезано металлическое крепление заднего правого поворотника (до этого 

было из оргстекла и при этом успешно отломано тупым другом)

7. Заменены подшипники рулевой колонки

8. Установлены более высокие стойки руля, чем решена проблема ударов рулем по баку

при повороте руля до упора в любую сторону

9. Установлены новые зеркала

10. Пластиковые пульты заменены на металлические.

Так же в планах на этот год полная переборка движка и ходовой, а так же покраска в зеленый металлик.

ну и собственно фото:

Читая различные журналы, мне встречались статьи об испытаниях мотоциклов "Днепров”. Просто диву даешься! Все у них в порядке: и система смазки работает, и колеса не разваливаются. Но позвольте, господа журналисты, усомниться. Либо Киевский мотозавод готовит для журналов специальные мотоциклы, либо оценка журналистов субъективна и испытания в журналах гроша ломаного не стоят. Мой опыт эксплуатации этого мотоцикла показал обратное, поэтому я хочу рассказать вам свою о мотоцикле "Днепр”.

Уже не раз поднималась тема про самопроизвольно изменяющиеся зазоры при настройке клапанов. Сам столкнулся с этой проблемой, когда сменил распредвал старого типа на новый. Выставляю зазор, проворачиваю вал, - нет зазора. Снова выставляю, проворачиваю, - большой зазор! Не изменяя, проворачиваю, - нормальный. В-общем, никакой системы.

Много сказано, написано о тюнинге, но, большинство забывают, что прежде, чем грешить на ходовые качества базовой модели мотоцикла, надо убедится, что всё в ней настроено на максимальную отдачу, заменены все потенциально изношенные детали, прочищен карбюратор, не забиты нагаром продувочные окна и глушитель. Поверьте, мотоцикл способен на большее и без увеличения объёма цилиндра, (что неминуемо ведёт к его преждевременному износу колена.). Именно один из вариантов такого "тюнинга" и хочу вам предложить. 

Речь о полировки поршня и крышки цилиндра. 

Что это даёт? 

- на отполированный поршень не налипает в таких количествах нагар, ему, попросту не за что зацепиться, следственно не увеличивается его масса и не закоксовываются кольца. 

- то же относится и к крышке цилиндра, нагар ей вреден. 

- смесь влетает и вылетает с большей скоростью, соответственно увеличиваются максимальные обороты.

По-хорошему, необходимо полировать и каналы, по которым она летает, (об этом потом), но полировка поршня и крышки не менее полезна, нагар, штука очень вредная для двухтактника. 

Итак. Берём мотоцикл и везём его в гараж.. 

Снимем головку цилиндра. Очень важный момент! После снятия горшка, возьмите ЧИСТУЮ тряпочку и проложите отверстие под шатуном, чтобы не дай Бог, ничего не упало внутрь, а то запахнет половининьем двигателя. Аккуратненько отцепляем острым предметом стопорное кольцо (а это не просто, не погните его), вытаскиваем палец и игольчатый подшипник. Затем накрываем всю эту радость чистой тряпочкой. Постоянно помните, маленькая песчинка, попавшая внутрь, потом может просто задрать зеркало цилиндра. Вытащив поршень, вооружимся очень мелкой шкуркой и начинаем счищать нагар. Впрочем, если он не отваливается хлопьями, а это вполне возможно. 

Сняв нагар, берём ещё более мелкую шкурку и доводим поверхность поршня до матового состояния. Затем вооружаемся толстым войлочным кругом, смазывает его сначала грубой пастой. (Такте наборы можно купить на автомобильном рынке, состоят из 2 блочков пасты и 2 кружков - войлочного и тряпичного) и начинаем аккуратно полировать при помощи электродрели. Таким образом доводим поверхность до относительно блестящего состояния, проследив, однако, что бы не осталось явных царапин от шкурки, иначе следующая процедура теряет смысл. Затем, вооружившись тряпичным кругом и более мелкой пастой, доводим поверхность поршня до абсолютно зеркальной поверхности. 

Кстати, тут можно снять кольца, промыть их и, главное, промыть от нагара канавки под кольца, кисточкой или обломком кольца, но не острыми предметами. Обязательно запомните, где и какой стороной стояли кольца, это имеет значение. Всё то же самое стоит проделать с крышкой цилиндра. В общем, секретов тут немного. Главный из них - последовательность, т.е., сначала берём относительно крупную шкурку, потом нулёвку, сначала используем более грубую пасту, потом чисто полировочную. И, конечно, всё надо делать в условиях чистоты. Гаражный песок - страшный враг мотоцикла. Особенно его не переваривают кольца и зеркало цилиндра. Их от него коробит! 

При установке поршня на место проверти, действительно ли хорошо село стопорное кольцо, если возникают хоть малейшие в этом сомнения, вытащите и вставьте заново! Когда его срывает, оно перемалывает всё. У меня такое было. Кстати, если прокладка во время разборки порвалась, последите за тем, что бы материал, из которой будете стругать новую, был аналогичной толщины, в этом деле важны доли миллиметра. 

Опять же, при сборке, будьте внимательны и следите за тем, что бы кольца были установлены правильно. Если не лезет цилиндр, ни в коем случае не пытайтесь натянуть его силой (как я однажды сделал), если кольца стоят правильно и не упираются в стопорную шпонку, цилиндр одевается легко и непринуждённо. Делая это, как следует всё смажьте маслом.